Pneus qui ripent...

Salut,

Le phénomène...

Quand je manoeuvre lentement, vers la gauche ou la droite, les pneus avant se mettent à riper (?) très désagréablement sur le goudron, causant des vibrations très déplaisantes dans le volant, il me semble, à chaque tour de roue.
Dès que l'auto est droite, silence et voiture qui file droit au lâcher de volant... Pas d'usure interne ou externe du pneu...
J'avais eu le tour sur une Renault 11, y avait trop d'ouverture sur les roues...

Là, à l'oeil, les roues ont l'air d'aplomb des deux côtés...
A la mesure amateuriste, j'ai 0, ça va même légèrement vers l'ouverture, alors qu'il faudrait du pincement, comme c'est préconisé pour les propulsions...

Des avis ? Parallélisme, carrossage ?

Merci.

ps:

1) par temps froid, comme maintenant, c'est pire, je trouve.
2) pneus non usés, mais qui ont plus de 10 ans...
3) pas de bruit en marche arrière en tournant

bonsoir j,ai le meme probleme ,apres une geometrie du train avant ,coté gauche ok coté droit carrossage trop important et je suis a fond de reglage dans le support superieur . j,ai gagnié un peu en relevant la hauteur du train (voiture trop basse ) j,ai verifier les fusées (pas tordues= j,ai monté des fusées neuves toujours le méme probléme j,attend des jours sans neige(donc sans sel) pour un nouveau controle

C'est normal, pas d'inquiétude.
L'épure du train, la forme de son carrossage évolue lorsqu'on tourne les roues.
Le bon exemple est de regarder une roue de 2CV braquées. C'est très visuel.
C'est pareil sur toutes les autos, dans une mesure moins importante.
Il y a toujours un peu de ripage lors de manoeuvres serrées.

Cela peut sembler s'accentuer en hiver. Les faibles températures font que la gomme du pneu est plus dur, donc ripe plus facilement. Cette différence de digité fait qu'il est plus sonore.

Un pneu a une durées de vie de 5 à 7ans.
Même si il a l'air en bon état, après se labs de temps, les UV ont continué à le cuire.
La gomme perd de son élasticité. Les distances de freinage se rallonges.
Il faut donc le changer.

Pour le fait qu'il y ait moins de bruit en marche arrière. C'est normal aussi puisse que le braquage des roues ne viennent pas contrarier l'avance de la voiture mais la suivent un peu comme un caddie.

j'essaie ça demain, mais ça ne m'a pas marqué !

plus tu as des pneus larges et plus le problème s'accentue.

Bon, j'vous l'dis parce que z'êtes sympas, mais dur de trouver les valeurs:

Pincement à l'avant de 20', soit 0.33°, soit entre 3 et 3.5 mm. Ouf...

wilde a écrit:

Bon, j'vous l'dis parce que z'êtes sympas, mais dur de trouver les valeurs:

Pincement à l'avant de 20', soit 0.33°, soit entre 3 et 3.5 mm. Ouf...

Ca se trouve facilement page 79 du manuel technique à télécharger sur le site du Club...

9fourteen a écrit:

wilde a écrit:

Bon, j'vous l'dis parce que z'êtes sympas, mais dur de trouver les valeurs:

Pincement à l'avant de 20', soit 0.33°, soit entre 3 et 3.5 mm. Ouf...

Ca se trouve facilement page 79 du manuel technique à télécharger sur le site du Club...

Ah... Rien que des chiffres en minutes dans mes bouquins techniques...
Mes données sont pour des jantes en 15...

Monte 165R15, pas senti de ripage intempestif sur le sec en manoeuvrant.

185/65 pour moi. Ce qui est bizarre, c'est que je ne n'avais pas vraiment ressenti de gêne, depuis des années... Etrange.

tu vieillis, c'est tes mains qui vibrent!!!

Oui, TOUT est possible, alors...
Disons qu'avant, je ne faisais pas de manoeuvres !

Durk a écrit:

Un pneu a une durées de vie de 5 à 7ans.
Même si il a l'air en bon état, après se labs de temps, les UV ont continué à le cuire.
La gomme perd de son élasticité. Les distances de freinage se rallonges.
Il faut donc le changer.

Tout à fait, j'ai eu ce problème avec un véhicule "moderne", je roulais peu mais la gomme s'est dégradée, un mecano m'avait montré ça une fois démonté et c'était flagrant.

Bon, cherchez plus !
J'ai pris la mesure à la ficelle, bien proprement, j'ai une fermeture à droite de presque 8 mm !!!!

C'est fou !

Check complet des articulations demain...



ps: pour info, la voie arrière est 4 cm plus large que devant...

Bon, terminé, remise d'aplomb de la roue droite, RAS après tests. Content.

wilde a écrit:

Bon, terminé, remise d'aplomb de la roue droite, RAS après tests. Content.

J'ai même retrouvé un superbe point milieu crémaillère...
Mon bloque-volant:

Tu fais comment avec tes ficelles?
Je dois changer les roules de direction, je vais m'en inspier.

Tu tends deux ficelles qui ne peluchent pas, genre fil de pêche, parallèles à chaque côté de l'auto, qui passent par le centre des roues et qui dépassent la caisse devant et derrière.
Pour les avoir //, la ficelle de la roue avant doit être à 2 cm de plus que l'arrière, à cause de la différence des voies (4 cm).
Par sécurité, mesurer l'écart entre les deux ficelles, pour avoir un beau rectangle.

Ensuite, mesurer la distance entre l'arrière de la jante et la ficelle. Puis mesurer la distance entre l'avant de la jante et la ficelle. La mesure pour l'avant de la jante est plus longue (ça se compte en mm, selon la taille de la jante), forcément, pour avoir du pincement (la jante "rentre" et s'éloigne de la ficelle).

Quand on a compris (pas facile), ça va presque tout seul...

Je vais faire une maquette et faire des photos, ça ira mieux ! (sans blague).

C'est une méthode très fiable si exécutée soigneusement.

Y a aussi la méthode du niveau à laser, mais faut bidouiller une fixation sur la roue arrière...

Si j'ai bien compris.
Les ficelles, tu les cales sur les roues arrieres.
Les roues avant ne touchent. C'est normal car la voie et plus etroite de 2cm.
La, je crois que j'ai bon.
Il faut etre fin pour la mise en place et etre sur que ta voiture n'est pas en biais entre les ficelles.

Salut,

Puisque les ficelles doivent être // au châssis via le centre les jantes, au final, tu auras bon. Y a juste ton rectangle bien cadré avec l'auto qui risque d'être de biais dans le garage, aucune importance...
En mettant les fils en //, on peut même voir si le train arrière se porte bien aussi... (ce qu'on ne peut déceler si on fait un côté à la fois).

Avec des images, ça ira mieux !

Pour faire "riper" les pneus sans aucune peine, deux morceaux superposés de parquet au sol, ça va tout seul avec les biellettes !

Pneus gonflés pareil, bien sûr.

Maintenant, j'ai réfléchi... Quand on voit le jeu de tout ce qui est en mouvement (ne serait que les roulements avants) et l'âge de certaines pièces d'articulations, on n'a pas vraiment besoin de laser...

Petit schéma en attendant la maquette...

bonne solution a condition que le train arriere soit paralelle

Oui, d'où l'intérêt des deux cordes bien // à vérifier, pour réajuster le train AR en cas de souci. En principe, ça doit l'être, surtout si on prend le centre de la jante. Sinon, ben, on fait c'qu'il faut... J'ai déjà eu une roue arrière en "canard", j'ai vite trouvé pourquoi...

Dans les centres, ils ne s'embêtent pas, ils se calent sur le train arrière et basta. On a donc des surprises...






Ensuite, mesure de la distance depuis l'arrière de la jante:


Puis depuis l'avant:



La soustraction "mesure avant moins mesure arrière" (nombre positif) donne le pincement désiré. Dans mon cas, je devais trouver 1.5 mm de différence.

plan de masse, maquettage d'illustration ..... le T O P !!

super demonstration bravo